Come evitare la folla a Kyoto

Sono in piedi da un lato di uno schermo mentre una geisha pizzica le corde di uno shamisen (chitarra tradizionale) accanto a me. Dovrei emergere con una posa da tigre, magari sfoderare una spada come un samurai o fingere di tenere un bastone da passeggio come una vecchia signora?

giocando a "sasso, carta, forbice" in stile giapponese in un ristorante di Kyoto.

e opto per la tigre. Masana, una maiko (o apprendista geisha) appare dall'altra parte dello schermo sotto forma di samurai e io perdo. Non è poi così male, penso tra me e me, mentre l'apprendista in kimono mi serve un altro bicchiere di birra.

Normalmente, la possibilità di incontrare una geisha è riservata agli uomini d'affari d'élite, ma grazie a GetYourGuide sto avendo un assaggio di un divertimento secolare.

loro esperienza Maiko, disponibile una volta al mese per gruppi di massimo otto persone, comprende una visita a un santuario shintoista e una serata di canti, danze e prelibatezze locali.

Kyoto è il cuore pulsante della cultura giapponese. Da quando il Paese ha riaperto le porte ai visitatori stranieri alla fine del 2022, si preannuncia una meta molto ambita.

Arrivo in Giappone via Osaka, la seconda città del Paese. Durante un'ora di viaggio verso Kyoto, i grandi edifici industriali lasciano il posto alle tradizionali case in legno, mentre entro in una città che prende le cose con un po' di lentezza rispetto ai suoi vicini.

Tour del gusto

Il mio primo assaggio di Kyoto arriva da Gion Saryo, un locale luminoso e arioso per la colazione, lontano dalla via principale, che serve una delle più grandi ossessioni del paese: il matcha. Basta percorrere pochi metri per vedere bevande al matcha nei distributori automatici o gelati aromatizzati al matcha serviti nei bar.

Io scelgo il pane al matcha, preparato in casa con un impasto di un verde intenso. Il piatto forte della casa da tè è il preferito dagli abitanti del luogo e limitato a 20 porzioni al giorno. Il

mio tour del gusto prosegue con un pasto seduto al Kifune Nakayoshi, un ristorante sul fiume a nord della città, dove le case di legno lasciano il posto a strade tortuose e colline alberate.

Qui, un posto a tavola significa sedersi a gambe incrociate su una piattaforma perfettamente arroccata sull'acqua. Al posto del frastuono dei commensali e delle posate, è il dolce scrosciare dell'acqua sottostante a fare da colonna sonora al mio pasto.

Danza teatrale

Il mattino seguente, mi dirigo verso il remoto villaggio di Ohara per conoscere il Noh, un tipo di danza teatrale che risale al XIV secolo.

maestro Noh Shigeki mi accoglie nella sua casa, dove il suo amore per quest'arte è evidente. Quasi metà dell'edificio è dedicata al suo studio Noh, e sono stata invitata ad avvicinarmi a kimono di seta centenari e a maschere ancora più antiche.

viene offerta una dimostrazione della lenta e attenta coreografia prima di tentare di ricreare io stessa i movimenti controllati - un'opportunità che di solito è riservata agli apprendisti Noh.

vuole molta più concentrazione di quanto mi aspettassi, ma in questo ambiente, circondato da shoji (schermi di carta scorrevoli) e da giardini ben curati, sono nel posto perfetto per concentrare tutti i miei sforzi sull'apprendimento delle basi di quest'arte unica del Giappone.

Terminiamo la visita con l'opportunità di fare domande a Shigeki, gustando dolci a base di riso e tè verde.

Risalgo sul risciò e mi muovo ancora una volta tra la folla, prima di arrivare alla sezione più suggestiva del percorso. La mia guida mi chiede il telefono e mi immortala circondata da un'imponente distesa di bambù. Qualcosa mi dice che conosce tutte le angolazioni migliori e lo fa da tempo.

Il tempio

Il mio ultimo giorno inizia presto con l'accesso, prima dell'apertura, al tempio Ninna-Ji, vecchio di 1.300 anni, a Ukyo, a ovest di Kyoto.

Un giovane monaco, Takashi, ci accoglie ai grandi e imponenti cancelli molto prima che la folla inizi a radunarsi. Il parco ha l'aspetto di una scena giapponese stereotipata: paraventi di carta dipinta, edifici appollaiati su palafitte, stagni pieni di carpe koi.

Il leggero odore di incenso al sandalo riempie l'aria e crea un senso di calma mentre calpestiamo le assi tra gli edifici. Selina, la mia traduttrice, mi spiega: "Il sommo sacerdote ha terminato le sue preghiere mattutine poco fa.

incenso che ha usato che state sentendo".

La nostra prima tappa è la sala principale, mai aperta al pubblico. Devo essere tra i primi occidentali a cui è stato dato il permesso di entrare. Takashi ci porta dietro un altare per vedere i dipinti di 400 anni fa che raffigurano Buddha in varie forme.

dolcetti giapponesi sono facili da vedere e da mangiare e vengono modellati con facilità dal mio insegnante, Shinya, in graziosi disegni.

Striscio attraverso l'ingresso alto fino alla vita e vengo a sapere che la porta a misura di bambino è stata progettata per indurre gli ospiti a mostrare umiltà.

maestra del tè pulisce con cura ciotole e tazze mentre il suono delle rane gracidanti riempie l'aria.

Sorseggio il tè matcha e do un morso al mio wagashi mentre chiedo alla maestra del tè come ha affinato le sue capacità. Mi dice che pratica le usanze e le tecniche da 50 anni e che impara sempre qualcosa di nuovo.

Per qualcosa che pensavo fosse così formale, l'esperienza è incredibilmente appartata e rilassata.

una terra di treni proiettile e di città frenetiche, mi aspettavo che il lato tradizionale del Giappone fosse più rigido e rigido.

ho trovato un'accoglienza calorosa e un Paese desideroso di mantenere viva la propria cultura con chiunque sia disposto a imparare.