Die perfekte Mischung aus Surfen, Stadt und Safari

Der lange, leere Sandstreifen entlang der Maputo-Bucht wurde über Nacht von der Flut saubergespült und ist bemerkenswert unberührt. Nur eine einzige Reihe von Abdrücken ist auf den Dünen zu sehen, die deutlich größer sind als meine eigenen.

"Ich träume davon, hier unten einen Elefanten zu finden", sinniert Parkwächter Miguel Gonçalves, der schon viele Hinweise darauf gesehen hat, dass diese großen Säugetiere in Richtung Meer ziehen. "Vielleicht eines Tages."

Der Park, Teil des kürzlich zusammengeschlossenen Maputo-Nationalpark, ist ein 1.700 Quadratkilometer großes Mosaik aus Meeres-, Küsten- und Graslandgebieten, das ein ungewöhnliches Safariangebot darstellt und Besuchern die Möglichkeit bietet, Elefanten, Giraffen, Schildkröten und Buckelwale (möglicherweise) am selben Tag zu sehen.

Die Region, die an der Grenze zu Südafrika liegt, war schon immer Teil eines wichtigen Elefantenkorridors, obwohl die Zahl der Elefanten in den 80er Jahren während des Bürgerkriegs im Land drastisch zurückging. Heute steigt die Zahl der Elefanten wieder an, die Tierbeobachtung verbessert sich rapide und die Investitionen in den Tourismus werden Mosambik in den kommenden Jahren zu einem erstklassigen Reiseziel für Safaris und Strandurlaub machen.

Traumhafte Strände

Nachdem ich einen Tag lang den Park im Landesinneren erkundet habe, fährt mich Miguel am leeren Strand entlang, um Buckelwale zu beobachten, die am Horizont auftauchen.

Die 22 Suiten des White Pearl Resort in Ponta Mamoli schmiegen sich in einer geschützten Bucht am Ende des Strandes an den Hang und glänzen in den Dünen. Holzmöbel und luftige Bettwäsche sind in einer Farbpalette gehalten, die vom seidigen Sand, verwittertem Treibholz und den schäumenden Wellen des Indischen Ozeans inspiriert ist. Das Beste von allem ist jedoch der nicht enden wollende Blick auf den Himmel und das Meer. Ich verbringe Stunden damit, die Sonne zu beobachten, wie sie über dem Horizont unter- und aufgeht, während ich dem Rauschen und Seufzen der mächtigen Wellen lausche.

Bei meinen morgendlichen Spaziergängen entlang der bemerkenswert leeren Strände, die sich bis ins Unendliche erstrecken, werde ich häufig von kreischenden Fischadlern überholt, die schließlich einen Sitzplatz in den Fynbosbüscheln finden, die die Küste hinaufklettern. Als ich zum Resort zurückkehre, sind die Tagesbetten bereits im Sand aufgestellt, und mein Butler (der mir jede Mahlzeit entweder im Restaurant oder in meinem Zimmer serviert, je nachdem, wie ich mich fühle) bereitet gerade ein Frühstück mit frischem Obst, Gebäck und hausgemachtem Müsli vor. Obwohl es die Möglichkeit gibt, Ausritte, Schildkrötenwanderungen, Kajakfahrten und Delfin-Safaris zu unternehmen, besteht der Hauptzweck eines Aufenthalts im White Pearl in der Entspannung.

Eine beeindruckende Stadt

Von White Pearl aus sind es nur zwei Stunden Fahrt nach Maputo, der Hauptstadt Mosambiks, von der aus internationale Flüge starten und enden. Obwohl die Unabhängigkeit erst 1975 erlangt wurde, sind die Sprache, die exzellente Fusionsküche und die bemerkenswerte - wenn auch bröckelnde - Architektur Spuren der portugiesischen Kolonialherrschaft.

Bei einem Rundgang mit Maputo a Pe (maputo-a-pe.com; 2500 Euro) entdecke ich einige der Highlights der Stadt. Der von den Briten zwischen 1908 und 1916 errichtete Bahnhof mit seiner großen Kuppel, die von einem Mitarbeiter von Alexandre Gustave Eiffel entworfen wurde, gilt als einer der schönsten Bahnhöfe der Welt, wie mir mein Führer Herminio stolz erzählt. Hohe Säulen und schmiedeeiserne Gitter schmücken das cremefarbene und mintgrüne Gebäude, in dem noch immer Züge in die Vororte der Stadt fahren.

Andernorts ist die Architektur eine kuriose Mischung aus Art-Déco-Häusern und geometrisch ansprechenden Sozialwohnungen, die der berühmte portugiesische Architekt Pancho Guedes in den Jahren vor der Unabhängigkeit im Stil der Postmoderne entworfen hat. Zu den farbenprächtigsten öffentlichen Darstellungen gehören jedoch die Wandmalereien und Skulpturen einheimischer Künstler, die in den letzten Jahrzehnten zu einer blühenden Szene beigetragen haben.

Im Stadtzentrum, in der Nähe des Nationalen Kunstmuseums, ist Guilherme einer von mehreren traditionellen Bildhauern, die in einem offenen Atelier arbeiten, das dem Verband der Makonde-Bildhauer gehört. Sein Laden ist voll mit Masken und Türmen aus stürzenden Körpern, die alle den Glauben an das Leben nach dem Tod widerspiegeln.

Vor dem französisch-mosambikanischen Kulturzentrum (CCFM) stehen aufsehenerregende Werke von Goncalo Mabunda, der Gewehre, Raketen und Panzerketten, die in Mosambiks langem und schwächendem 15-jährigen Bürgerkrieg (1977-1992) eingesetzt wurden, in Kunstwerke verwandelt hat.

Der einflussreichste und international bekannteste Künstler war jedoch der Maler, Dichter und politische Kommentator Malangatana, der den Übergang des Landes vom Kolonialismus zur Unabhängigkeit festhielt. Im Nationalen Kunstmuseum, einer Einrichtung, die er mitbegründet hat, finde ich mehrere Werke von ihm.

Sein unverkennbarer Stil mit dicht gedrängten, bunten Figuren, die sich ineinander verschlingen, ist auf mehreren Wandgemälden in der ganzen Stadt zu sehen - darunter auch eines in den Gärten des neugotischen Naturkundemuseums. Diese Attraktion ist vielleicht die ungewöhnlichste Station auf meiner Stadttour, denn eines der Ausstellungsstücke ist eine Reihe von Vitrinen, in denen die verschiedenen Stadien eines Elefantenembryos während seiner 22-monatigen Trächtigkeit gezeigt werden, die alle in Formaldehyd konserviert sind.

Auch wenn es heute rührselig und makaber erscheint, war die Sammlung für wissenschaftliche Studien gedacht und erschien vor 50 Jahren, als Elefanten zu Tausenden getötet wurden, zweifellos eine gute Idee. Aber zum Glück ist die blühende Art - vorerst - weit davon entfernt, ein verstaubtes Relikt in einer Museumsvitrine zu sein. Auch wenn man sie nicht immer sehen kann, sind die Fußabdrücke im Sand immer da.