Risteily Douro-joella...

Jo kauan ennen kuin tiesimme, että ihmiset jättävät kotinsa Yhdysvalloissa asuakseen ulkomailla Portugalin kaltaisissa paikoissa, olimme kuulleet Douro-risteilyistä. Meitä varakkaammat ystävät nauttivat houkuttelevista matkoista Portugalin jokea pitkin, jotka veivät heidät Lissabonista Portoon ja Salamancaan (Espanjaan) ja sieltä takaisin.

Kuuden Portugalissa viettämämme vuoden aikana olemme pysähtyneet pikaisesti Lissabonissa, tavanneet ystäviä lounaalla Coimbrassa ja ohittaneet Porton matkalla Santo Tirsoon, josta otimme auton. Lyhyitä pysähdyksiä lukuun ottamatta meillä ei ole koskaan ollut tilaisuutta olla turisteja.

Etsimme Internetistä Douro-risteilyjä, jotka sopivat kukkarollemme, ja kävimme monissa niistä erityisistä nähtävyyksistä, jotka halusimme nähdä Lissabonissa ja Portossa, vietimme aikaa Coimbrassa ja risteilimme muissa merkittävissä paikoissa.

Ennen Covidia rakastimme risteilyjä Karibianmeren eri satamiin ja kerran Välimeren ympäri. Ei ole kuitenkaan mitään vertailukohtaa 138 matkustajan jokilaivan ja usean tuhannen hengen meriristeilyn välillä, jossa on ympärivuorokautiset ruokinta-asemat ja runsaasti kolesterolia, jota iltapäivisin järjestettävät taidehuutokaupat ja iltaisin järjestettävä viihde tukevat.

Olimme tehneet useita risteilyjä moniin Karibian ja Välimeren satamiin Holland America-, Norwegian-, Royal Caribbean-, Celebrity- ja Carnival-varustamoilla ennen kuin siirryimme Eurooppaan ja pandemiaan. Ystävät, jotka olivat käyneet tai varanneet Douron risteilyjä, mainitsivat hintalappujen alkavan (Yhdysvalloissa) 3 500 dollarista per henkilö ja nousevan yli 10 000 dollarin rajan, riippuen matkan pituudesta ja laajuudesta.

Koska olemme pikemminkin kyläläisiä kuin kaupunkilaisia, meidän varamme ovat vaatimattomammat.

Tämä olisi ensimmäinen Ranskan-matkamme ja jokilaivaristeilymme.

Vive la difference!

Jokiristeily tarjoaa erilaisia näkymiä kuin Karibian ja Välimeren risteilyt. Sen sijaan, että meitä ympäröisi merivesi lukuun ottamatta (ostos)satamakaupunkeja, jokiristeily liukuu loivasti Douro-joen rantojen välissä, ohittaen silmiä hiveleviä asuinrakennuksia, upeita maisemia ja viehättäviä kyliä matkan varrella.

Ystävien - veteraaniristeilijöiden Douro-risteilijöiden - neuvojen perusteella emme käyttäneet hyväksenne mitään valinnaisia retkiä. Sen sijaan nousimme laivalta ja kävelimme ympäriinsä omin päin, palkkasimme yksityisen oppaan Portoon ja kävimme illallisella ystävien kanssa Lissabonissa ja Portossa.

All-inclusive-hinta oli matkan kahdelle oli 2 510 euroa ilman valinnaisia retkiä. Kaikkien satamamaksujen lisäksi hintaan sisältyi matka- ja kotiutumisvakuutus sekä kaikki juomat ravintolassa ja loungessa "premium"-juomia lukuun ottamatta.

Ranskalaisen perheyrityksen CroisiEuropen järjestämään kahdeksan päivän matkapakettiin sisältyy majoitus neljän tähden hotellissa(Sana Metropolitan) Lissabonissa, kaikki ateriat - aamiainen, lounas ja päivällinen - laivalla ja sen ulkopuolella sekä kaksi kokopäivän kiertoajelua (Lissabon ja Coimbra), ennen kuin autobussi vie meidät Portoon, jossa nousemme risteilyalukseen.

Kaikki ovat samankokoisia, toimivia ja hieman ahtaita hyttejä, joissa on vähän tilaa liikkua. Suuret panoraamaikkunat tarjoavat kuitenkin upeat näkymät.

Hyvät uutiset: tämä Douro-risteily on loistava vastine rahalle - mukavat hytit ja sängyt, lumoavat paikat, joita meille näyttävät täydelliset ammattilaiset, runsaasti juomia ja herkullisia aterioita, jotka kilpailevat vain niiden hienolla esittelyllä... palvelulla ja kaikella muulla.

Huonot puolet? No, lukekaa eteenpäin ...

Joka ikinen. Single. Päivä.

Joka aamu kuvittelen Barbra Streisandin laulavan: "Don't rain on my parade".

Välillä tuntuu, että olemme pikemminkin raamatullisella arkilla kuin nykyajan risteilyaluksella. Toisina hetkinä epäilen, että olemme Baabelissa, jossa kaikki muut puhuvat vierasta kieltä - ranskaa, jota yritän tulkita 60 vuotta vanhojen lukiokurssieni prisman läpi. Oli miten oli, se aiheuttaa enemmän kuin yhden päänsäryn.

Mitä pääkaupunkeihin tulee, Lissabon on maailmanluokan kaupunki, joka on täynnä vanhoja ja uusia aarteita. Sen pastelliväriset talot, siniset vedet ja karismaattiset raitiovaunut risteilevät loistavasti historian ja nykyaikaisuuden rikkaassa yhdistelmässä.

Meidän kierroksemme on tyypillinen kierros Lissabonin vanhaan ja uuteen, tai kuten Patrick asian ilmaisee, "eri kaupunginosiin, matalalta korkealle".

Sveitsissä syntynyt portugalilainen oppaamme puhuu sujuvasti ranskaa ja englantia. Koska ranskankielisiä on risteilyllämme paljon enemmän kuin englantilaisia (99 prosenttia risteilymatkustajista on ranskalaisia), suurin osa hänen selostuksestaan annetaan ranskaksi ja sen jälkeen englanniksi. Hänen selostuksessaan pysyminen on vaikeaa, sillä Patrick höpöttää paikoista, joiden ohi kuljemme. Juoksevassa monologissa hän antaa informatiivista kerrontaa. (Loppuajan hän vain juoksee ... ja minä ja keppini yritämme pysyä perässä.)

Aloitamme kierroksella Madre de Diosin kirkon yhteydessä olevassa laatta-(Azulejo) museossa. Kirkko on kaikessa kultaisessa loistossaan (ja siihen liittyvässä luostarissa) vuodelta 1509. Seuraavaksi ryhmämme suuntaa Jerónimosin luostariin, johon kuuluu Santa Marían kirkko. Rakentaminen aloitettiin vuonna 1501, ja rakennus on nyt jaettu kuuteen tai seitsemään osastoon. Kirkon "toissijainen" sisäänkäynti oli luultavasti tarkoitettu alttaritauluksi tavalliselle kansalle, joka ei saanut häärätä sisällä aateliston kanssa. Koko rakennus selvisi Lissabonin suuresta maanjäristyksestä ja sitä seuranneesta tsunamista, joka pyyhkäisi pohjakerroksen läpi.

Kirkkoon tutustumisen jälkeen siirryimme tämän matkan teemaan: "Katsokaa. Taas sataa." Menemme Belémin torniin, mutta emme pääse bussista ulos jonottamaan maailmankuuluun Pasteis de Belem -kauppaan, koska myrskytuulet nostattavat aaltoja Tajo-joessa. Sen sijaan lähdemme löytöretkien muistomerkille(Padrão dos Descobrimentos), josta on näkymät 25. huhtikuuta ja Vasco de Gaman sillalle. Kierrämme Orienten juna-aseman, joka tuntuu olevan useita kertoja, ja meille näytetään Cristo Rei Kristus -patsas, "yliopistokaupunki" - 3,5 mailia Rossio aukiolta ja 3,6 mailia Dona Maria II -kansallisteatterista - sekä Yhdysvaltojen ja Ranskan suurlähetystöt.

Lounas nautitaan Aldeassa, joka on suosittu paikallisten suosima ravintola. Meille ei anneta ruokalistavaihtoehtoja. Maukasta vihanneskeittoa seuraa lohta, viiniä ja jälkiruoaksi vanukasta. Vaikka lohi on hyvää, en ole erityinen kalan ystävä, ja ihmettelen, onko joukossamme vegaaneja ja kasvissyöjiä.

Odotamme innolla aikaa Coimbrassa. Olemme käyneet siellä ennenkin, mutta vain tapaamassa ystäviä lounaalla. Kiertoajelumme näyttää meille koko kaupungin.

Ohitamme "hissin", jota käytetään yhä ihmisten kuljettamiseen Coimbran ala- ja yläkaupungin välillä, ja käymme Pyhän ristin luostarissa(Mosteiro da Santa Cruz), joka on kansallinen muistomerkki, jonne on haudattu Portugalin kaksi ensimmäistä kuningasta. Sen jälkeen bussimme vie meidät kaupungin alaosissa sijaitsevan suositun kävelykadun lähelle, jossa teemme ostoksia ja syömme lounasta uudessa ravintolassa Oi8o (Eight). Tämän päivän erikoisuus: ankka. Jälleen kerran ei ole vaihtoehtoja.

Iltapäivä kuluu Coimbran yliopistossa. Se perustettiin Lissabonissa vuonna 1290, ja se koki useita siirtoja, kunnes se muutti pysyvästi Coimbraan vuonna 1537, kun kuningas João III testamenttasi palatsinsa ja sen alueet koulun perustamista varten. Se on yksi maailman vanhimmista yhtäjaksoisesti toiminnassa olevista yliopistoista ja Portugalin vanhin, ja sillä on ollut vaikutusvaltainen rooli portugalinkielisen maailman korkeakoulutuksen kehityksessä. Se on järjestetty kahdeksaan tiedekuntaan, jotka myöntävät kandidaatin(licenciado), maisterin(mestre) ja tohtorin(doutor) tutkintoja lähes kaikilla tärkeimmillä aloilla.

Olen opettanut useissa yliopistoissa, mutta yhdessäkään niistä ei ole yhtä vaikuttavaa kampusta kuin Coimbrassa. Olen kuitenkin iloinen, etten puolustanut väitöskirjaani tähän tarkoitukseen varatussa huoneessa, jossa minkä tahansa portugalilaisen yliopiston opiskelijat voivat kärsiä rituaaleista näissä ankarissa ja synkissä tiloissa. Lisäksi kuka opiskelija (tai tiedekunnan jäsen) hyväksyisi nykyään vankeuden akateemisessa vankilassa - jonka seinät ovat kaksi metriä paksut - ja jonka tyrmäävät sellit kyykistyvät ylhäällä sijaitsevien komeiden kirjastotasojen alapuolella, missä lepakot suojelevat korvaamattomia kirjoja syömällä paperia syöviä ötököitä?

Turistikaupan sateenvarjot, jotka ostamme rankkasateen aikana, eivät kestä edes viittä minuuttia ... ennen kuin raa'at pyörremyrskyt repivät ne irti ja antavat niille (ja meille) raa'an selkäsaunan.

Viides päivä vie meidät Réguasta Pinhãoon ja Porto Antigoon. Voimme halutessamme vierailla Douro-museossa ja Quinta do Tedossa. Lähdemme laivalta ja kävelemme pian museoon - 3,50 euroa per henkilö on edullinen tarjous senioreille ja matkamuistoille. Myöhemmin illallisen - runsaan possufilee mignon - jälkeen on valinnainen "Porto by Night" -retki ja tanssit. Me kieltäydymme boogie-woogiesta muiden geriatrien kanssa.

Lauantai, kuudes päivä, kuluu risteillen Douroa pitkin Porto Antigosta takaisin Portoon (ensimmäinen viittaa juomaan, jälkimmäinen paikkaan). Iltapäivällä on tarjolla kaksi retkeä: toinen on opastettu kierros Portossa, toinen tutustuu Portoon raitiovaunulla ja käy raitiovaunumuseossa. Valitettavasti kaikki tuo sadevesi on vaikuttanut sulkuihin, joiden läpi meidän on kuljettava, ja viivästyttää saapumistamme Portoon useilla tunneilla. Miehistö yrittää kiireesti järjestää molemmat retket uudelleen. Uber-ajelumme saapuu täsmällisesti kello 18.00 ja vie meidät illalliselle ystävien luo, jotka asuvat Porton laitamilla Matosinhosin ulkopuolella (joen toisella puolella Nova da Gaiasta, jossa olemme telakalla).

Pääsiäissunnuntaina, seitsemäntenä päivänä, käymme Portossa ja läheisessä Guimarãesissa. Vaikka olisimme mielellämme käyneet "keskiaikaisessa" Guimarãesissa, jonka väitetään olevan yksi Portugalin ensimmäisistä pääkaupungeista (muita ovat Coimbra ja - uskokaa tai älkää - Río de Janeiro), olemme varanneet tuolle päivälle yksityisen kierroksen Portossa.

"Portugalin nimi tuli Portosta!" oppaamme Bernardo julistaa ja selittää, että maa kasvoi pohjoisesta etelään. Coimbrassa syntynyt Bernardo on suorittanut arkkitehtuurin ja sosiologian tutkinnot, ja hän pitää itseään "kaupunkini Porton pienenä lähettiläänä" ja osoittaa vuonna 1886 rakennettua "Eifelin siltaa", joka palvelee nykyään sekä matkustajia että junia. Ohitamme 1200-luvulla rakennetun katedraalin ja kuudennen vuosisadan episkopaalipalatsin ja ajamme Boa Vista Avenueta pitkin Bom Fimin hienostokaupunginosassa.

"Viisisataa vuotta sitten me löysimme maailman ... nyt maailma löytää meidät", Bernardo vitsailee ja osoittaa telakkaa, jossa on kiinnitetty erityisesti Porton viinin kuljettamista varten rakennettuja veneitä. Hän jatkaa ajamistamme Afuradan läpi, perinteisen kylän, joka tunnetaan monista tuoreista mereneläväravintoloista.

Näemme Casa da Músican, kulttuurikohteen, jossa kuorot ja orkesterit esittävät tunnetusti barokkimusiikkia. Nuo valtavat talot, jotka ohitamme meren rannalla Boa Vistassa? "Ne tunnetaan "brasilialaisina taloina", kartanoina, jotka portugalilaiset rakensivat, kun he menivät Brasiliaan, hankkivat omaisuutensa ja palasivat Portugaliin, jossa he rakensivat nämä kartanot", Bernardo kertoo meille. Kauniit talot jatkuvat Avenida Jorge Nuno Pinto da Costa -kadulla, jolle olemme kääntyneet. Tämän "Fozin" kaupunginosan kodit maksavat reilusti yli miljoona euroa, Bernardo huudahtaa. "Toisin sanottuna Fozissa saa ostaa 5 000 euroa neliömetriltä!"

Kun ajamme Montevideo Avenueta pitkin, törmäämme Porton rikkaimpiin taloihin. Suuressa kaupunkipuistossa kaikuu kaikuja Manhattanin Central Parkista ja Madridin Parque del Buen Retirosta. Kun lähestymme Santa Catarinan kappelia Rua de Santa Catarinan, Porton tärkeimmän ostoskadun, kulmassa, hämmästyn upeita portugalilaisia koristelaattoja, azulejoja, jotka peittävät kirkon ulkopuolen ja sisäpuolen alaosan. Lähistöllä kalastajat hyvästelevät perheensä ennen merelle lähtöä.

Lähellä Porton raitiovaunumuseota, joka on sijoitettu entiseen voimalaitokseen, Bernardo huomauttaa entisestä vankilasta, jossa on nykyään valokuvakeskus, ja maailman kauneimmasta kirjakaupasta Livraria Lellosta, jossa käy päivittäin 3 000 ihmistä.

Nähtävyyskierroksemme jatkuu vuonna 1911 perustetun Porton yliopiston taiteellisella alueella, ennen kuin kohtaamme kaupungin ilmeisesti suurimman kirkon. Porton keskustassa sijaitsevat Carmon ja Carmelitas-kirkot ovat itse asiassa kaksi kirkkoa, joita erottaa yksi maailman kapeimmista taloista, joka on rakennettu niin, että nunnien ja munkkien välinen yhteydenpito on lähes mahdotonta. Carmelitas-kirkko oli osa luostaria 1600-luvulla. Rakennuksessa on klassinen julkisivu, jossa on yksi kellotorni ja rikas, kullattu sisustus. Kirkkoa käytettiin kasarmina Ranskan hyökkäyksen aikana Portoon (1808-1814). Carmon kirkko on yksinkertaisempi, ulkoapäin lähes goottilainen, mutta sisältä koristeellisempi. Carmelitas-kirkon vasemmalla puolella sijaitseva entinen luostari on nykyään GNR:n (Portugalin kansalliskaarti) päämaja.

Bernardo mainitsee São Benton rautatieaseman 20 000 azulejo-laattaa, jotka Jorge Colaço on suunnitellut ja maalannut, ja päättää kierroksemme Porton merkittävimpään goottilaiseen monumenttiin: 1300-luvun Pyhän Fransiskuksen kirkkoon, joka sopii hyvin pääsiäissunnuntaihin. Porton piirityksessä vuonna 1832 syttynyt tulipalo tuhosi vanhat luostarit. Kaupungin kauppayhdistys rakensi sen tilalle Pörssipalatsin (Palácio da Bolsa), joka on upea esimerkki 1800-luvun uusklassisesta arkkitehtuurista.

Liberté, égalité, fraternité, oletan.

Aiemmilla risteilyillä juomarahat - 10-20 dollaria päivässä per henkilö eli 15-20 prosenttia - lisättiin automaattisesti laskuumme ennen maihinnousua.

Sängyssä olevien asiakirjojen joukossa on mahdollisuus voittaa huomattavia alennuksia tulevista CrosiEurope-risteilyistä täyttämällä kyselylomake, jossa arvioidaan risteilykokemustamme. Ehdotuksiani on kaksi:

> Tarjoa useampia ateriavaihtoehtoja. Monet meistä eivät pidä kalasta (minä) tai ovat vegaaneja tai kasvissyöjiä. Ehkäpä risteilysopimuksessa oleva maininta "Jos teillä on ruokarajoitteita, pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan niistä vastaanotossa" kattaa tämän?

> Tarjoa ohjelmatarjontaa jokaisessa hytissä oleviin suurkuvatelevisioihin. Lukuun ottamatta laivan päivittäisiä tietoja ja yhtä kanavaa (ehkä kahta), joka tarjoaa ranskalaista televisiota, neljällä muulla kanavalla lukee yksinkertaisesti "Sem sinal" (ei signaalia). Yksi englanninkielinen kanava, ehkä uutiskanava, olisi ollut tervetullut.

Risteily päättyy viimeiseen buffetaamiaiseen. Poistun laivasta sateessa, ja minulla on raju flunssa. "Constipado", kuten portugalilaiset sanovat.

Palkittu toimittaja Bruce H. Joffe on kirjoittanut teoksen Espanjalaisia kaupunkeja, portugalilaisia kyliä: A Journal for Expats and Immigrants ja EXPAT: Leaving the USA for Good. Hän hallinnoi Portugal Living -ryhmää Facebookissa.

Bruce H. Joffe is the author of Expat: Leaving the USA for Good and Spanish Towns, Portuguese Villages: A Journal for Expats and Immigrants. 

Bruce H. Joffe