Sollevata da una gru dalle profondità salate delle acque fredde e ricche di nutrienti dell'Atlantico galiziano, una corda pesa con grappoli di cozze che tintinnano come nacchere. Ansioso di assaggiare il suo ultimo raccolto, Xindo Amado rilascia una manciata di gusci neri come il ghiaccio e me li offre. Incrostate di cristalli di sale e fili di alghe, profumano deliziosamente di oceano.


Cinquecento corde sono sospese alla batea di Xindo, una piattaforma di legno a forma di griglia che galleggia in un estuario vicino alla terraferma spagnola e che costituisce un vivaio per i pregiati molluschi della regione, che vengono raccolti solo una volta all'anno. Nelle acque della Galizia galleggiano circa 3000 di queste strutture, tutte di proprietà della famiglia da diverse generazioni e custodite con orgoglio.


"Facciamo fatica a competere con la produzione di massa degli allevamenti in Cina e in Cile", mi dice Xindo, rivelando che 20 delle sue cozze di prima qualità guadagnano appena 1,30 euro al mercato, ma si tratta di un lavoro d'amore.


Fonte di vita


L'oceano è sempre stato una fonte di vita per le popolazioni che vivono nel nord-ovest della Spagna, una regione ricca di tradizioni e caratterizzata da colline color smeraldo, chiese romaniche in terracotta e radici celtiche. L'acqua salata scorre come sangue nelle loro vene.


La zona è nota soprattutto per la città cattedrale di Santiago de Compostela, tappa finale per migliaia di pellegrini che percorrono uno dei tanti itinerari del Camino ispirati alla storia di San Giacomo, il cui corpo fu trasportato dai suoi seguaci da Gerusalemme all'attuale Galizia. Ma mentre le temperature si impennano nell'Europa meridionale, rendendo insopportabili molte zone del Mediterraneo nei mesi di luglio e agosto, un numero sempre maggiore di vacanzieri rivolge la propria attenzione alle coste del nord.


Anche se roccioso, accidentato e un po' grezzo, qui c'è un prodotto con un certo smalto: A Creba, la prima isola privata di lusso del Nord Europa.

Crediti: PA;


Ritiro privato


"Mio nonno ha comprato quest'isola 50 anni fa", mi racconta Jose Penas, mentre ci sediamo in un patio aperto a mangiare le cozze della batea di Xindo, a pochi minuti di barca. "Era una roccia senza alberi. Gli costava quanto un'utilitaria".


Cinque decenni dopo, il luogo, che ha un diametro di appena un chilometro, sembra irriconoscibile. I pini a ombrello ombreggiano i sentieri disseminati di pigne giganti e due asini residenti pascolano su prati verdi scintillanti. Al centro, in cima all'isola, si trova l'antica casa di famiglia, ora una proprietà per 12 persone disponibile per l'affitto privato, con personale completo e due barche a motore e un veliero per esplorare l'area circostante.

Il

nonno di José, Emilio, un uomo che si è fatto da sé e che ha lanciato l'impero familiare di supermercati, ristoranti e hotel in Spagna e a Tenerife, originariamente usava l'isola come rifugio, trovando conforto nella semplice pratica della coltivazione di frutta e verdura.


A distanza


Nonostante sia a meno di un'ora di macchina e di barca dall'aeroporto di Santiago, A Creba si sente notevolmente remota. Guardando il mare, con la foschia che si addensa all'orizzonte, potevo facilmente credere di essere in un luogo molto più esotico. L'avvistamento di delfini che si avventano nelle vicinanze accresce la sensazione di una natura selvaggia e lontana.


"Questo è un posto per chi vuole qualcosa di diverso, per chi ha una mentalità diversa", continua José, versando un bicchiere di Albarino, uno dei tanti ottimi vini locali presenti in cucina.


Lungi dall'essere soffocante e rigido, A Creba è estremamente accogliente: gli ospiti sono invitati a prendere spuntini dagli armadietti della cucina e una griglia all'aperto diventa rapidamente il fulcro di vivaci parrillas di carne e pesce sfrigolanti servite su una lunga panca di legno. Se le immersioni nell'oceano sono troppo brusche, una piscina all'aperto riscaldata e una vasca idromassaggio rappresentano un'alternativa accogliente. Ma ovunque ci si trovi nella proprietà, i panorami, i suoni e i sapori del mare non sono mai lontani.


Nell'area del patio, un peschereccio tradizionale è stato trasformato in un tavolino da caffè; sopra la porta d'ingresso è appeso un osso di balena recuperato dal mare. All'interno, le camere sono decorate con cimeli marittimi, dai timoni in legno appesi alle pareti delle camere da letto agli strumenti di navigazione usati un tempo in un sottomarino.


Macchia di mare


La

traduzione più vicina a A Creba è "flotsam", ovvero oggetti persi e ritrovati involontariamente:

"Tutto questo era originario della Galizia", dice Jose.

"

Il

pezzo con la storia più strana è uno specchio appeso nel salone principale, realizzato con i vetri della cattedrale di Santiago. Nel 2004, il giocatore di calcio brasiliano Ronaldinho si trovava in città per girare uno spot pubblicitario, quando sbagliò il tiro e ruppe una finestra.

Questa decorazione riciclata è sicuramente fonte di conversazione durante le cene, ma è anche un esempio dell'enfasi sulla sostenibilità che sta alla base di A Creba. Anche se due generatori forniscono un back-up, la maggior parte dell'energia è generata da una turbina eolica, da pannelli solari e da bruciatori a biomassa. Per ridurre al minimo l'impronta di carbonio, il cibo proviene in gran parte dall'area locale, comprese le uova deposte dalle galline di una fattoria vicina.

Vivere su un'isola, dopotutto, richiede un certo grado di intraprendenza.

Che si tratti di abbassare i boccaporti durante una tempesta o di crogiolarsi al sole lungo una parete di granito, dipendere da se stessi (con un piccolo aiuto discreto da parte degli altri) può essere il lusso più grande di tutti.