Hongkong hat zwei Gesichter. Das eine blickt nach Westen in Richtung Großbritannien, das mehr als 150 Jahre lang das koloniale Tor dieses 426 Quadratkilometer großen Territoriums, das eine dicht besiedelte Halbinsel und 236 Inseln umfasst, bewacht hat.

Das andere Gesicht ist erwartungsvoll - und vielleicht auch nervös - nach Norden zur Volksrepublik China gerichtet, die Hongkong seit dem 1. Juli 1997 im Rahmen der gemeinsamen chinesisch-britischen Erklärung verwaltet, in der ausdrücklich vereinbart wurde, dass die Region noch mindestens 50 Jahre lang selbst verwaltet werden soll.

Die nationale Fluggesellschaft Cathay Pacific erhöht die Zahl der täglichen Flüge mit neu umgerüsteten Boeing 777-300ER-Flugzeugen, die in allen drei Kabinen kosmetische und ergonomische Verbesserungen bieten, um eine reibungslose Landung auf der Insel Chek Lap Kok zu ermöglichen.

Ich persönlich bin froh, dass ich beim Anflug auf die alte Landebahn des Flughafens Kai Tak keine 45-Grad-Kurve fliegen muss, die so nah an den Hochhäusern vorbeiführt, dass die Passagiere die Wäsche auf den Dächern trocknen sehen können.

Schwindel erregende Erlebnisse anderer Art erwarten Sie auf der Sky Terrace 428 am Victoria Peak. Die höchste Aussichtsplattform Hongkongs bietet jeden Abend bis 22 Uhr einen atemberaubenden Panoramablick über die Inseln (Erwachsene HK$75, Kinder HK$38).

Credits: PA;

Die 1,4 km lange Fahrt zum Gipfel mit einer der ältesten Standseilbahnen der Welt dauert weniger als 10 Minuten in hübschen, zweigängigen Straßenbahnen, die auf dem steilsten Teil der Strecke eine Steigung von 25,7 Grad überwinden (Hin- und Rückfahrt für Erwachsene HK$88-108, Kinder HK$44-54).

Von diesem Aussichtspunkt aus ragen mehr als 500 glänzende Wolkenkratzer (die meisten der Welt) majestätisch in den Himmel, geteilt durch den Victoria Harbour, wo eine nächtliche Symphonie der Lichter die Skyline am Wasser mit Lasern, Scheinwerfern und LED-Bildschirmen zu einer aufgenommenen Musik beleuchtet.

Kowloon

Auf der anderen Seite des Wassers in Kowloon, das einst für seine gesetzlose, von Mauern umgebene Enklave mit mehr als 30.000 Einwohnern bekannt war, die 1994 von den Briten abgerissen wurde, sind die wirtschaftlichen Unterschiede sofort ersichtlich.

100 Handabdrücke von Berühmtheiten aus Hongkongs berühmter Filmindustrie bilden eine Avenue of Stars im Kulturviertel Victoria Dockside, wo Designerläden zum Besuch einladen. Das grandiose Einzelhandels- und Kunstzentrum K11 Musea zeigt auf 10 Etagen skurrile Installationen, darunter die satirische Bronzeskulptur CCTV von Joan Cornella.

Gehen Sie die Nathan Road hinauf zur Tung Choi Street, in der Nähe der Mong Kok Mass Transit Railway (MTR) Station, und anstelle der horrenden Preisschilder finden Sie auf dem Ladies' Market, einem ein Kilometer langen, offenen Markt mit gefälschten Louis-Vuitton-Handtaschen, Elektronik, Seidenpyjamas und buntem Krimskrams, ein wahres Schnäppchen.

Credits: PA;

Öffentliche Verkehrsmittel sind billig und stressfrei mit einer wiederaufladbaren Octopus-Chipkarte, die in Geschäften und an Automaten an den Bahnhöfen entlang der 13 farblich gekennzeichneten Linien der MTR erhältlich ist.

Die Karte gilt für Züge, Busse, Fähren, Reisebusse und Straßenbahnen, die liebevoll "Ding Dings" genannt werden, weil die Warnglocke ertönt, wenn das Fahrzeug kurz vor dem Halt steht.

Reiseführer

Wenn man die Stadt zu Fuß mit einem sachkundigen zweisprachigen Führer von Hong Kong Free Tours erkundet, stößt man auf faszinierende Geschichten über die Handwerkskunst vor und nach der Machtübergabe, wie zum Beispiel die des 66-jährigen Yam Wai-sang, der in zweiter Generation die Kwong Wah Printing Company in Sheung Wan besitzt, auf die ein handgemaltes Wandgemälde an der Metallschiebetür hinweist.

Er betreibt den Laden als lebendes Museum, in dem eine funktionierende Heidelberger Windmühlen-Druckmaschine ausgestellt ist, die seit mehr als 50 Jahren liebevoll genutzt wird. Yam ist so etwas wie eine Berühmtheit, denn er hat im Musikvideo zum Song Sing Me To Sleep des norwegischen DJs Alan Walker mitgewirkt, das, wie er mir stolz zeigt, mehr als 720 Millionen Mal angesehen wurde.

Die sich wandelnden Ausdrucksformen Hongkongs sind in exquisiten Details an den Wänden der Blue Lotus Gallery eingefangen, die an einer unscheinbaren Ecke im entspannten Stadtteil Sheung Wan liegt.

Die von der in Gent geborenen Direktorin Sarah Greene geleitete Galerie, die von ihren beiden Hunden Lulu und Chippy tatkräftig unterstützt wird, erforscht die Kultur und Identität Hongkongs durch verschiedene fotografische Objektive, darunter Fan Hos Schwarz-Weiß-Aufnahme des Central Market aus dem Jahr 1959, die heute für Selfies beliebt ist.

Stefan Irvines jüngste Ausstellung Abandoned Villages of Hong Kong (Verlassene Dörfer in Hongkong) beleuchtete die isolierten Gemeinden, die einst von Fischerei und Landwirtschaft lebten, heute aber wie überwucherte Relikte aussehen.

Ein verlassenes Grundstück, das von Mutter Natur zurückerobert wurde, ist auf einer Nachmittagswanderung vom UNESCO Global Geopark Hongkong aus zu sehen, wo sich eine S-förmige Säule aus seltenen hellen sechseckigen Felsen befindet, die nach Millionen von Jahren vulkanischer Aktivität entstanden sind.

Eine schattige Route verbindet den goldenen Sandstrand des Dorfes Pak Lap, wo Libellen in der Farbe von karamellisiertem Zucker schwärmen und Touristen in Kajaks aufs Wasser gehen, mit dem Tin Hau Tempel aus dem 18. Jahrhundert in Leung Shuen Wan, der von Fischern und Dorfbewohnern erbaut wurde.

Eine Fähre oder ein gechartertes Schnellboot durch den treffend Rocky Harbour genannten Hafen zum von Touristen überfüllten Sai Kung Pier ist der perfekte Abschluss. Unpassenderweise glänzt ein kürzlich eröffneter M&S-Lebensmittelladen makellos zwischen traditionellen Ständen in der Nähe des Hafens. Es ist das einzige Mal auf meiner Reise, dass ich still eine britische Einmischung beklage.

Wo man essen kann

Die beiden Gesichter Hongkongs sprechen die gleiche Sprache, wenn es um Essen geht: Einfachheit und Exzellenz. In der Region gibt es fast doppelt so viele Restaurants mit drei Michelin-Sternen wie auf dem chinesischen Festland und nur zwei weniger als im Vereinigten Königreich.

Die berauschende Mischung aus traditioneller kantonesischer Küche und europäischen Einflüssen ist in allen Preisklassen zu finden, von den allgegenwärtigen Dai Pai Dongs (schnörkellose Essensstände unter freiem Himmel, die von Generation zu Generation weitergegeben werden) bis hin zu den Tempeln der gehobenen Küche mit einem tadellos abgestimmten Service.

In einem eleganten Tearoom im Chinoiserie-Stil, der mit brustschwingenden Pfauen geschmückt ist, werden in der Dim Sum Library moderne Dim Sum und vom Tee inspirierte Cocktails serviert. Die knusprigen Kabeljauröllchen mit Termitenpilzen aus Yunnan (88 HK$ für drei Stück) sind der perfekte Partner für die aromatischen und geschmacksintensiven Har-Gau-Garnelen-Knödel mit schwarzem Trüffel (78 HK$ für drei Stück).

Das Yum Cha im belebten Touristenzentrum Tsim Sha Tsui bietet die süßesten, Instagram-freundlichsten Präsentationen köstlicher Knödel und Bao Buns. Gedämpfte weiße Schweinchen, gefüllt mit gegrilltem Schweinefleisch (49 HK$ für drei Stück), sind mit ihren handgeformten rosa Ohren und Schnauzen fast zu niedlich, um sie zu verschlingen, aber die Völlerei überwiegt.

Credits: PA;

Das familiengeführte High Island (Yau Ley) Seafood Restaurant im Dorf Sha Kiu profitiert von den Fängen der örtlichen Fischer. Gebratene Riesengarnelen mit einer Glasur aus geschmolzener Sojasauce (HK$178 für acht Stück) werden brühend heiß serviert und verlangen nach Teflon-Fingern, um die klebrigen Schalen zu lösen...

Vogelkäfig-Kronleuchter hängen gelassen über dem prächtigen königsblauen Speisesaal des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Man Wah. Das kantonesische Grundnahrungsmittel gegrillte iberische Schweinelende, glasiert mit Longan-Honig (HK$488), gilt als das beste der Stadt. Diese salzig-süße Symphonie zergeht auf der Zunge, während das saftige, gedämpfte Zackenbarschfilet auf einem Bett aus Krabbenfleisch, Tomaten und Brokkoli göttlich ist (HK$368).

Das Amber im The Landmark, Mandarin Oriental, das bereits zum 16. Mal in Folge mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, verführt die Augen mit einem gold-beigen Speisesaal mit elegant geschwungenen Banketten.

Der in den Niederlanden geborene Chefkoch Richard Ekkebus serviert ein modernes französisches Acht-Gänge-Menü (HKS 2058-2888 pro Person plus Service), das auf Wunsch auch einen Rundgang durch die Küche beinhaltet, bei dem man das Personal in Bewegung beobachten kann, während ein Gang an einem privaten Tisch zubereitet wird. Die kulinarische Philosophie des Chefkochs wird in Form eines Sieben-Punkte-Manifests an prominenter Stelle präsentiert.