Hong Kong tem duas faces. A primeira olha para oeste, em direção à Grã-Bretanha, guardiã colonial durante mais de 150 anos deste território de 426 milhas quadradas, constituído por uma península densamente povoada e 236 ilhas.

A outra face está inclinada com expetativa - e talvez com nervosismo - para norte, para a República Popular da China, guardiã de Hong Kong desde 1 de julho de 1997, ao abrigo da Declaração Conjunta Sino-Britânica, com um entendimento explícito de que a região continuará a ser autónoma durante pelo menos 50 anos

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A transportadora aérea nacional Cathay Pacific está a aumentar o número de voos diários com aviões Boeing 777-300ER recentemente adaptados, que oferecem melhorias cosméticas e ergonómicas nas três cabinas para uma aterragem suave na ilha de Chek Lap Kok.

Pessoalmente, estou contente por evitar a curva acentuada de 45 graus a baixa altitude necessária para se aproximar da antiga pista do aeroporto de Kai Tak, voando tão perto de apartamentos altos que os passageiros podiam ver a roupa a secar nos telhados

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A plataforma de observação mais alta de Hong Kong oferece vistas panorâmicas de tirar o fôlego das ilhas até as 22 horas todas as noites (adultos HK$ 75, crianças HK$ 38).

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A viagem de 1,4 km até ao cume num dos mais antigos funiculares do mundo demora menos de 10 minutos em bonitos eléctricos de duas carruagens, que sobem serenamente uma inclinação de 25,7 graus na parte mais íngreme do percurso (bilhete de ida e volta adulto HK$88-108, crianças HK$44-54).

Deste ponto de vista, mais de 500 reluzentes arranha-céus (os mais numerosos do mundo) erguem-se majestosamente em direção ao céu, divididos pelo Porto de Victoria, onde uma Sinfonia das Luzes nocturna ilumina a linha do horizonte à beira-mar com lasers, holofotes e ecrãs LED, ao som de uma banda sonora gravada.

Kowloon

As

divisões económicas são imediatamente evidentes do outro lado da água em Kowloon, outrora conhecido por um enclave murado sem lei com mais de 30.000 habitantes, que os britânicos demoliram em 1994

. As impressões das mãos de mais de 100 celebridades da célebre indústria cinematográfica de Hong Kong formam uma avenida de estrelas na zona cultural de Victoria Dockside, onde as lojas de estilistas convidam a entrar. O grandioso espaço de arte e retalho K11 Musea apresenta instalações peculiares em 10 andares, incluindo a escultura satírica de bronze CCTV de Joan Cornella.

Suba a Nathan Road até a Tung Choi Street, perto da estação Mong Kok Mass Transit Railway (MTR), e as etiquetas de preços de encher os olhos são substituídas pelas pechinchas boas demais para serem verdadeiras do Ladies' Market, um trecho de um quilômetro de barracas abertas repletas de bolsas Louis Vuitton falsas, eletrônicos, pijamas de seda e tatuagens coloridas.

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Os transportes públicos são baratos e fáceis de utilizar com um cartão inteligente recarregável Octopus, disponível em lojas de conveniência e máquinas nas estações ao longo das 13 linhas codificadas por cores do MTR

. O cartão abrange comboios, autocarros, ferries, autocarros de turismo e eléctricos, conhecidos carinhosamente como Ding Dings devido ao sinal de aviso que soa quando o veículo está prestes a parar.

Guia

Explorando a cidade a pé com um guia bilingue conhecedor das free tours de Hong Kong, descobrem-se histórias fascinantes de artesanato antes e depois da transferência, como a de Yam Wai-sang, de 66 anos, o proprietário da segunda geração da Kwong Wah Printing Company, assinalada por um mural pintado à mão na porta metálica deslizante, em Sheung Wan,

que gere a loja como um museu vivo, exibindo uma máquina de impressão Heidelberg Windmill em funcionamento, utilizada com carinho há mais de 50 anos. Yam é uma espécie de celebridade, tendo aparecido no videoclip da canção Sing Me To Sleep, do DJ norueguês Alan Walker, que ele orgulhosamente me mostra ter mais de 720 milhões de visualizações

. As expressões mutáveis de Hong Kong são captadas com um pormenor requintado nas paredes da Galeria Blue Lotus, situada numa esquina despretensiosa no descontraído bairro de Sheung Wan.

Dirigida pela diretora Sarah Greene, nascida em Gand, e energicamente rondada pelos seus dois cães, Lulu e Chippy, o espaço arejado explora a cultura e a identidade de Hong Kong através de diferentes lentes fotográficas, incluindo a fotografia a preto e branco de Fan Ho, em 1959, de ângulo baixo, do Mercado Central, hoje popular para selfies.

A recente exposição de Stefan Irvine, Abandoned Villages Of Hong Kong (Aldeias Abandonadas de Hong Kong), destacou as comunidades isoladas que outrora subsistiam da pesca e da agricultura, mas que agora se assemelham a relíquias cobertas de vegetação

. Uma propriedade abandonada, recuperada pela Mãe Natureza, é visível numa caminhada vespertina a partir do Hong Kong UNESCO Global Geopark, local onde se encontra uma coluna em forma de S de raras rochas hexagonais de cor clara, formadas após milhões de anos de atividade vulcânica.

Uma rota sombria liga a praia de areia dourada da aldeia de Pak Lap, onde as libélulas da cor do açúcar caramelizado pululam e os turistas se lançam à água em caiaques, e o Templo Tin Hau, do século XVIII, em Leung Shuen Wan, construído por pescadores e aldeões

. Incongruentemente, uma loja de produtos alimentares M&S, recentemente inaugurada, brilha imaculada entre os vendedores tradicionais perto do porto. É a única vez na minha viagem que lamento silenciosamente uma intrusão britânica.

Onde comer

As duas faces de Hong Kong falam a mesma língua quando se trata de comida: simplicidade e excelência.

A

região possui quase o dobro dos restaurantes com três estrelas Michelin do que a China continental e apenas menos dois do que o Reino Unido

. Uma fusão inebriante da cozinha tradicional cantonesa e das influências europeias é evidente em diferentes pontos de preço, desde os omnipresentes dai pai dongs (barracas de comida ao ar livre sem frescuras, passadas de geração em geração), até aos templos da boa mesa com um serviço impecavelmente sincronizado.

Uma elegante sala de chá Chinoiserie, adornada com pavões de peito inchado, acolhe o dim sum contemporâneo e os cocktails inspirados no chá do Dim Sum Library. Os deliciosos rolos de bacalhau crocante com cogumelos de térmita de Yunnan (HK$88 para três) são o parceiro perfeito para os aromáticos e intensamente saborosos bolinhos de camarão har gau com trufa preta (HK$78 para três)

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Os porquinhos brancos cozidos no vapor recheados com carne de porco de churrasco (HK$ 49 para três) são quase queridos demais para serem devorados com suas orelhas e focinhos cor-de-rosa esculpidos à mão, mas a gula prevalece.

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O restaurante familiar High Island (Yau Ley) Seafood Restaurant, no vilarejo de Sha Kiu, aproveita ao máximo a pesca dos pescadores locais. Camarões gigantes fritos com molho de soja derretido (HK$178 para oito pessoas) chegam escaldantes e exigem dedos de Teflon para tirar as cascas pegajosas

. Lustres de gaiolas de pássaros pendem serenamente sobre a suntuosa sala de jantar azul royal do Man Wah, com estrela Michelin. O lombo de porco ibérico grelhado com mel de longan (HK$488), um prato cantonense básico, é considerado o melhor da cidade. Esta sinfonia salgado-doce derrete-se na língua, enquanto um suculento filete de garoupa ao vapor servido numa cama de carne de caranguejo, tomate e brócolos é divinal (HK$368).

Celebrando o seu 16º ano consecutivo com duas estrelas Michelin, o Amber at The Landmark, Mandarin Oriental seduz os olhos com uma sala de jantar dourada e bege de elegantes banquetas curvas.

Os menus franceses contemporâneos de oito pratos do chef holandês Richard Ekkebus (HKS2058-2888 por pessoa mais serviço) podem incluir uma visita à cozinha com vistas ininterruptas do pessoal em movimento enquanto um prato é preparado numa mesa privada para saborear. A filosofia culinária do chefe é apresentada de forma proeminente como um manifesto de sete pontos.