"Du kan inte komma in i templet om du inte är glad, du måste le när du offrar", säger min guide Srix till mig och ett strålande leende breder ut sig över hennes eget ansikte.

Jag står utanför Gunung Kawi Sebatu-templet i närheten av Ubud på landsbygden i centrala Bali och försöker fästa en sarong runt midjan. Det traditionella plagget med ett gyllene selendang-band är obligatoriskt för att komma in i det hinduiska templet, där jag ska delta i en reningsceremoni.

Turistbesök till heliga platser på den indonesiska ön har orsakat en del kontroverser de senaste åren, med rapporter om backpackers i bikini, nakna influencers och störningar av dansföreställningar.

Enligt Indonesiens centrala statistikbyrå uppgick antalet internationella ankomster till 7,75 miljoner under de första sju månaderna 2024 - en ökning med 20% jämfört med föregående år. Dessa siffror - i kombination med rapporterna om olämpligt beteende - har väckt farhågor om överturism. Ändå är detta också ett land som är starkt beroende av medel från besökare.

Researrangören Intrepid hävdar att det bästa sättet att hitta en bra balans är att bo på lokalt ägda boenden, besöka avlägsna samhällen och följa anvisningarna från lokala reseledare - som Srix - som är känsliga för traditionella kulturer.

När vi går genom huvudentrén pekar hon ut två statyer med "läskiga ansikten" och berättar: "Det är för att vi när vi går in i templet måste släppa våra negativa tankar, bara det positiva får komma in."

Vi går in i reningsbassängerna, där Srix visar mig hur man ber, sittande i en yogaposition, och uppmanar mig att önska något innan jag gör en offergåva och kliver ner i den första dammen.

När jag sticker ner huvudet under den snabbt flödande fontänen känner jag mig först väldigt brittisk, obekväm i min sarong, men det uppfriskande vattnet i den djupa baliska luftfuktigheten väcker mina sinnen och är omedelbart avslappnande.

Det negativa som jag lyckades smuggla förbi de läskiga tempelstatyerna har nu definitivt sköljts bort, och jag känner mig verkligen fridfull i de frodiga tropiska omgivningarna på Bali, som är en övervägande hinduisk ö medan resten av Indonesiens öar är muslimska.

På kvällen har jag möjlighet att uppleva traditionell balinesisk dans av Sekehe Gong-artisterna som backas upp av ett band med bambu Gamelan-musiker på Cafe Lotus, som har den fantastiska upplysta bakgrunden av Saraswati-templet.

Dansarna kommer i traditionella gyllene klänningar och när de intar en rad vinklade poser får jag plötsligt en obehaglig känsla av att en av dem stirrar på mig, hennes ansikte är sminkat lika strikt som en porslinsdocka.

Credits: PA;

Ena stunden är hennes leende ett typiskt, underbart balinesiskt välkomnande, innan en böjning av ögonbrynen förvandlar det till en skrämmande blick. Sedan flackar hennes ögon åt sidan och tillbaka i perfekt takt med musiken, medan hennes fingrar snabbt fibrerar och hennes nacke rycker till i takt med det allt snabbare trumslaget.

När vi slår oss ner i restaurangen, som har en rad eleganta låga bord med sittkuddar med utsikt över en stämningsfull damm, frågar jag Srix om de ryckiga, stirrande ögonrörelserna hade ett syfte. Hon svarar: "I balinesisk dans rör sig hela kroppen, ögonen, fingrarna, nacken - det är din identitet, din personlighet."

Nästa dag deltar jag i en gamelan-workshop som introducerar "grunderna" i denna indonesiska version av xylofonen. Min lärare, Ngurah, demonstrerar med den böjda hammaren en till synes enkel melodi med fem toner, som sedan tystas med vänster hand efter att man slagit an var och en av dem.

"Enkelt", tänker jag - tills jag försöker få min vänstra hand att försöka följa min högra. Mitt hjärta är villigt men min koordination är uppenbarligen inte så bra och jag gör en skrattretande röra av det och tystar tonerna innan jag ens har spelat dem.

När mitt entusiastiska, om än inte musikaliska, försök är över ger Ngurah mig en fullständig tolkning av Gamelans tari baris-dans - eller soldatdans - som jag hade lärt mig. Hans händer svävar och rycker över gamelan och slår an varje ton perfekt i takt med melodin som loopar hypnotiskt, vilket ger mig en förnyad uppskattning av musiken från föregående kvälls framträdande.

Nästa morgon börjar jag tidigt kl. 02.30 för att ta mig upp till den vilande vulkanen Mount Batur för att se soluppgången. När jag ger mig iväg från stighuvudet blir det snabbt uppenbart att min grupp inte kommer att vara de enda som gör pilgrimsfärden, eftersom en stadig ström av huvudtorskar kan ses sicksacka i mörkret uppför bergssidan.

Kreditering: PA;

Vandringen till toppen på 1717 meter går på skrovlig vulkanisk sten, men det är aldrig för brant eller halt och jag når toppen tidigare än jag förväntar mig, hela tiden med en glimt av den röda himlen vid horisonten över ett molntäcke. På en av de många bänkarna på ytterkanten av vulkanens krater sitter jag och njuter av naturens ljusshow. Himlen skiftar långsamt från en djupröd till en gyllene nyans - samma färg som den selendang sarongslips som används i templen. Inte undra på att denna färg kallas den "heliga färgen" i det här landet.

I takt med att dagsljuset sprider sig ser jag glimtar genom molnen av det vidsträckta gröna landskapet runt omkring oss och Srix berättar att befolkningen på Bali är fast besluten att behålla sitt rykte som "den gröna ön" genom att tillämpa strikta planeringsregler.

Hon säger: "Vi får inte bygga högre än kokospalmernas toppar, så det är tre våningar och inte högre."

Nästa morgon får jag en mer jordnära bild av den gröna ön, när cykelguiden Dewa tar mig med på en tur på två hjul genom byarna Bayung Gede och Tampak Siring.

Tack och lov för värmen cyklar vi nedför och passerar risfält där kornen väntar på att skördas, innan vi stannar till vid ett byhus där de odlar nästan all mat de behöver. Han berättar för mig: "Människorna här är lyckliga, de behöver inte pengar till nya telefoner, det är fridfullt här."

Nästa stopp är byn Sibetan, som har en underbar utsikt över skogarna ner mot havet och över till grannön Lombok. Mitt boende för natten är hos Suarti och hennes familj, som ingår i ett projekt för att få in pengar till sin by genom att erbjuda hemvistelser i syfte att hindra den yngre generationen från att åka till staden för att tjäna sitt uppehälle.

Jag bor i ett enkelt bungalowrum med badrum som, berättar Srix med ett fniss, traditionellt används som ett "production room" - en smekmånadssvit där par bor i tre dagar efter att de har gift sig.

Wayan Nanik och Adit, båda i 20-årsåldern, visar mig runt i byn och stannar till efter ett par meter för att förklara hur nästan varje växt eller träd har flera olika användningsområden, men framför allt för att tillverka alkohol. Dessa två unga entreprenörer buteljerar vinet som tillverkas av jäst salekfrukt och designar etiketterna, och de har även en egen kampanj på YouTube och i sociala medier för att marknadsföra byn.

Adit tar med mig till templet där han visar mig en stor träklocka och säger: "Det här är byns WhatsApp, vi slår hårt och snabbt i den om det uppstår en nödsituation."

När jag säger adjö till mina värdar inser jag att jag, precis som reglerna i templet som förbjuder dig att ta med dig olycka in, också har lämnat bakom mig all uppdämd stress och negativitet under min resa - tack vare vackra Bali och dess underbart välkomnande människor.