"No puedes entrar en el templo si no estás contento; tienes que sonreír cuando hagas la ofrenda", me dice mi guía Srix, con una sonrisa radiante en su rostro.

Estoy fuera del templo de Gunung Kawi Sebatu, cerca de Ubud, en el centro rural de Bali, mientras intento ajustarme un pareo a la cintura. La prenda tradicional con un lazo de tela dorada selendang es obligatoria para entrar en el templo hindú, donde estoy a punto de vivir una ceremonia de purificación.

Las visitas turísticas a los lugares sagrados de la isla indonesia han causado cierta polémica en los últimos años, con informes de mochileros en bikini, influencers desnudos e interrupción de espectáculos de danza.

Según la Agencia Central de Estadística de Indonesia, en los siete primeros meses de 2024 se registraron 7,75 millones de llegadas internacionales, un 20% más que el año anterior. Estas cifras, unidas a las denuncias de comportamientos inapropiados, han suscitado preocupación por el turismo excesivo. Sin embargo, éste es también un país que depende en gran medida de los fondos procedentes de los visitantes.

El operador turístico Intrepid afirma que la mejor forma de encontrar un equilibrio es alojarse en casas de propietarios locales, visitar comunidades remotas y seguir las indicaciones de los guías locales -como Srix-, sensibles a las culturas tradicionales.

Mientras caminamos por la entrada principal, me señala dos estatuas con "caras terroríficas" y me dice: "Esto es para que cuando entremos en el templo, tengamos que perder nuestros pensamientos negativos, sólo se puede traer lo positivo".

Entramos en los estanques de purificación, donde Srix me enseña a rezar, sentado en una postura de yoga, y me invita a pedir un deseo antes de hacer una ofrenda y meterme en el primer estanque.

Al principio me siento muy británica, incómoda en mi pareo, pero el agua refrescante en la profunda humedad de Bali despierta mis sentidos y me relaja de inmediato.

La negatividad que conseguí escabullirme entre las terroríficas estatuas de los templos se ha desvanecido definitivamente, y me siento en paz en el exuberante entorno tropical de Bali, una isla predominantemente hindú, mientras que el resto de las islas de Indonesia son musulmanas.

Por la noche, tengo la oportunidad de asistir a una danza tradicional balinesa a cargo de los intérpretes de Sekehe Gong, acompañados por una banda de músicos Gamelan de bambú, en el Café Lotus, que cuenta con el impresionante telón de fondo iluminado del templo de Saraswati.

Las bailarinas llegan vestidas con trajes dorados tradicionales y, mientras adoptan una serie de poses angulosas, tengo la repentina e inquietante sensación de que una de ellas me está mirando fijamente, con su rostro maquillado tan austero como el de una muñeca de porcelana.

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En un momento su sonrisa es la típica y hermosa bienvenida balinesa, antes de que una flexión de sus cejas la convierta en una mirada intimidatoria. Luego, sus ojos se desvían a un lado y a otro al ritmo de la música, mientras sus dedos fibrilan rápidamente y su cuello se contrae al ritmo acelerado del tambor.

Mientras nos sentamos en el restaurante, que cuenta con una serie de elegantes mesas bajas con cojines y vistas a un estanque, le pregunto a Srix si los movimientos bruscos y fijos de sus ojos tienen algún propósito. Me dice: "En la danza balinesa, todo tu cuerpo se mueve, los ojos, los dedos, el cuello; es tu identidad, tu personalidad".

Al día siguiente, me apunto a un taller de gamelán que introduce los "fundamentos" de esta versión indonesia del xilófono. Mi profesor, Ngurah, demuestra con el martillo curvo una melodía aparentemente sencilla de cinco notas, que se silencian con la mano izquierda después de golpear cada una.

Fácil", pienso, hasta que intento que mi mano izquierda siga a la derecha. Mi corazón está dispuesto, pero mi coordinación no lo está tanto, y lo hago fatal, silenciando las notas antes de haberlas tocado.

Después de mi entusiasta, aunque no musical, intento, Ngurah me da una interpretación completa de la danza Gamelan tari baris - o danza del soldado - que había estado aprendiendo. Sus manos flotan y se sacuden sobre el gamelán, tocando cada nota perfectamente al compás de la melodía que se repite hipnóticamente, lo que me hace apreciar de nuevo la música de la actuación de la noche anterior.

A la mañana siguiente, salgo temprano, a las 2.30, para ascender al volcán inactivo Monte Batur y contemplar el amanecer. Cuando salgo del sendero, enseguida me doy cuenta de que mi grupo no será el único en hacer la peregrinación, ya que se puede ver un flujo constante de antorchas zigzagueando en la oscuridad por la ladera de la montaña.

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La caminata hasta la cima, de 1.717 m, transcurre sobre roca volcánica rasposa, pero nunca es demasiado empinada ni resbaladiza, y llego a la cima antes de lo esperado, mientras vislumbro el cielo enrojecido en el horizonte sobre un manto de nubes. Me siento en uno de los muchos bancos del borde exterior del cráter del volcán para apreciar el espectáculo de luces de la naturaleza. El cielo pasa lentamente de un rojo intenso a un tono dorado, el mismo color que la corbata selendang utilizada en los templos. No es de extrañar que en este país lo llamen el "color sagrado".

A medida que la luz del día se extiende, veo atisbos a través de la capa de nubes del vasto paisaje verde que nos rodea y Srix me cuenta que los habitantes de Bali están decididos a mantener la reputación de su isla como "la isla verde" mediante el uso de estrictas normas de planificación.

Dice: "No se nos permite construir más alto que las copas de los cocoteros, así que son tres pisos y no más".

A la mañana siguiente tengo una visión más realista de la isla verde: Dewa, la guía ciclista, me lleva a recorrer sobre dos ruedas los pueblos de Bayung Gede y Tampak Siring.

Afortunadamente, dado el calor, pedaleamos cuesta abajo, pasando por arrozales donde los granos esperan a ser cosechados, antes de detenernos en una casa del pueblo donde cultivan casi todos los alimentos que necesitan. Me dice: "La gente aquí es feliz, no necesitan dinero para teléfonos nuevos, aquí se vive en paz".

Mi siguiente parada es la aldea de Sibetan, que ofrece unas vistas preciosas de los bosques hasta el mar y la vecina isla de Lombok. Me alojo en casa de Suarti y su familia, que forman parte de un proyecto para atraer dinero a su aldea a través del alojamiento en casas de familia, con el objetivo de evitar que las generaciones más jóvenes se marchen a la ciudad para ganarse la vida.

Me alojo en un sencillo bungalow con cuarto de baño que, según me cuenta Srix con una risita, se utiliza tradicionalmente como "habitación de producción", una suite de luna de miel donde las parejas se quedan tres días después de casarse.

Wayan Nanik y Adit, ambos veinteañeros, me enseñan el pueblo y se detienen cada dos metros para explicarme que casi todas las plantas y árboles tienen múltiples usos, pero el más importante es la producción de alcohol. Estos dos jóvenes emprendedores embotellan el vino de salek fermentado, diseñan las etiquetas y organizan su propia campaña en YouTube y las redes sociales para promocionar su aldea.

Adit me lleva al templo, donde me enseña una gran campana de madera y me dice: "Este es el WhatsApp del pueblo, lo hacemos sonar fuerte y rápido si hay una emergencia".

Al despedirme de mis anfitriones, me doy cuenta de que, al igual que las reglas del templo que prohíben llevar la infelicidad al interior, yo también he dejado atrás todo el estrés y la negatividad acumulados durante mi viaje, gracias a la hermosa Bali y a su gente maravillosamente acogedora.